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这本书，未读之前，我就在心内把它评了N遍。现在读了一半，但写出来的东西却多数是未读之前在心内评的。
之所以未读先评，就是因为我实在太喜欢这个书名。寒夜客来，让我想起王子猷雪夜乘船去访戴逵，到了戴逵门口却又返回，因为兴致已尽。乘兴而行，尽兴而归。吃东西还真的有兴头，有兴头才会讲究。所以未吃必先有兴。让你有兴的，也许是同吃的人，也许是吃饭的地方，也许是吃饭的地点。
林语堂评《浮生六记》，说芸是最可爱的女子，她是那种寒夜客来，为你准备小菜，夜深了又会想到让你在膝盖上盖上一条毯子的人。这样的朋友，让你有兴。如果有兴了，她偏又是个细致的人，东西未必奢华，但是讲究而且干净，那就足以让你尽兴。
我爸有一个读私塾时的老师兄，应该算是他这辈子最好的朋友。师伯以前在三水工作，难得回潮汕一趟。我记得有几次他来的时候是晚上，我妈问他想吃什么，说只想吃一种海鲜煎蛋再煮绿豆芽，加点醋（长得像甲鱼，壳很厚，但比甲鱼大好多，而且尾巴也长，音hao，我不知道普通话中是哪个字）。我妈做了，又为他们温了酒。那个晚上他们好像聊了很久，直到我们几个小孩去睡觉了。他总是称我们兄弟姐妹三个为“小把戏”，写信也这样写。再后来，就是称比我小八岁的堂弟为“小把戏”了。现在回老家，师伯还很健康，我家每年的春联也是他写的（（他的星录小楷可以乱真）。当年的“小把戏”都差不多成了“老把戏”，他又称我的几个外甥为“小把戏”。
我从我姑婆那里也听说过她的一个算是吃得有兴的经历，这个简直可以成为风雅：
潮汕的南澳岛那边有一种捕鱼的方法，叫做“跳白”，那就是把船的底部漆成白色，在月夜的时候出海。渔民在船上敲锣打鼓。海底的鱼儿看到白光闪过，又有大声的锣鼓，就受惊跳了起来，这一跳，往往就跳到了船上。姑婆说以前在南社港都可以听到南澳那边“跳白”的锣声。而她有一次就是跟人出海跳白，在船上架起一口锅，跳白得到的鱼儿即煮即吃。她竟只能用“鲜甜”两字来形容。
有时越是好吃的东西，越要用简单的方法来烹调。例如螃蟹，很多做法就是有点“过度烹调”。我自己做“青脚蟹”（一种海蟹）的方法，就是简单到没有方法，就是直接蒸了，然后沾加了姜和蒜头的酱油。
我妈曾经嘲笑过她的海山朋友不懂煮蟹，但我却觉得她的海山朋友做法十分恰当。就是在大锅在放好姜、蒜、辣椒，都不用切，顶多压破，然后把蟹放进去，盖上锅盖焖熟。
穷的时候，可以有穷的讲究，普通的材料，穷讲究之后煮出来，未必就比山珍海味差。《神雕侠侣》中程英把鸡蛋小鱼做得十分可口，就是这个道理。
富了，还是可以“穷讲究”，就是穷就一切可能地讲究。袁枚把做菜吃饭跟作诗相提并论，我是十分赞同的。“三世仕宦，才晓得穿衣吃饭”，这句话颇可信。虽然要抬杠的话，可以说，即使三世仕宦，也未必晓得穿衣吃饭。艺术这东西，能领悟到什么程度，还真要看是个什么样的人。
《完全壮阳食谱》从台湾过来，三联书店用《欲望厨房》的名字出版，肯定不是因为这“壮阳”二字不能在书面上出现。如果真的叫“壮阳”，怕是就被归到工具书里了吧。
焦桐首先是个诗人，其次才是一个饮食文化主义者，再次才是二鱼文化的老板。这本不足百页的小书，基本上还是应该归为一本实验性诗集。虽是主讲食谱，讨论食材与料理的门道，但重点还是最后的情欲流淌、壮阳与壮阳遍布的诗文本。可惜我不太爱读诗，更爱看菜谱。
讲食材和做法，与诗文本又不太一样。看似规规矩矩，可仔细阅读就会发现，除了到处可见的对阉割恐惧心理的挪揄和对生殖崇拜的反讽，对台湾政治的调戏才是作者的真正的坏心思。
譬如一道菜，看那食材：牛小排、红葡萄酒、奶油、蒜头盐、莴苣。再看做法，是红酒煎牛排。可焦桐给起的菜名是——勿忘在莒。蒋司令的题词，是很熟悉的了。“在莒”与“再举”，基本上就是一个生殖谐音讽刺了。
譬如，一道麻油鸡，被作者命名为“强固基地”。没啥特别的，不过这道菜配的诗我倒喜欢：你是一只空碗/浸淫着欲望的黑麻油/艳热/上火/等待开叉的筷子——门窗因为你/有了等待，等待微风路过时，带来你吐露的气息/奥，那是我强壮的根基，我的灾难；/嘴唇因为你，有了人情味。/每当我紧闭呼吸，你的气息便如浪侵袭，翻腾着我的思念。/即使有一锅暴躁的热油飞溅，/灼伤我的颜面/我也甘愿/在疼痛中品尝幸福，只要/获得你的气息。
再譬如，“我将再起“。这是什么菜呢？且看食材：浙江奉化溯溪而上的小鱼。。。。啥也不用说了。而“允执厥中“这道菜呢？ 培根裹热狗？恩，等等，什么叫 ”允执厥中”？中正之意也。。。。
最夸张的两种食材：“偷香窃玉”——严重发情的公鹅；重振雄风——刚发情的公鸭。
最直白的一道菜：一柱擎天。什么食材？自己去看。。
最后摘两句我最爱的诗。我一贯读不进去诗篇，不过这两句倒是喜欢得很。
1、 我的眼睛/住着另一双眼睛。 《允执厥中》
2、 美味如情欲/发生在两眼之间/而非两腿之间。《心灵**》
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